30年代始，旗袍已成為中國都市女性的重要服裝。名媛明星、女學生、工廠女工盡數接受，僅面料、做工和搭配略見差異。形成具有海派文化特點的民國典型服飾形象，造就了中國現代服裝史上的一頁輝煌。

旗袍于20年代出現，早期旗袍未完全擺脫滿裝和短襖的寬大，1929年旗袍底擺上升，至膝蓋以下處。1930年的旗袍長及膝蓋，腰身收小，下擺收攏。1931年短旗袍興盛，整體造型緊窄合體，腰部有較明顯的曲線。1932年后，旗袍下擺復長，及腳踝或腓下部，穿高跟鞋方可行走。袍身加長對旗袍的現代轉型有著十分重要的作用，修長旗袍使下擺開衩成為必要，開衩旗袍也成了現代改良旗袍的重要標志。1933年始，旗袍從低衩或無衩變成高衩。當紅明星顧梅君常穿高衩旗袍出入交際場，衩高過膝甚至及臀，因了明星效應，遂成流行。

1932年后，旗袍也曾流行花邊裝飾，凡衣緣處必鑲之，使旗袍更顯嫵媚。到1935年后，名交際花陳玉梅、陳綺霞提倡低衩，故旗袍開衩趨小，依舊長度及地，完全蓋住雙腳，時人揶揄為“掃地旗袍”。長旗袍畢竟不實用，隨抗戰爆發，復回利于行走之長度。作家曹聚仁說：“一部旗袍史，離不開長了短，短了長，長了又短，這張伸縮表也和交易所的統計圖相去不遠。”[1]

這個時期的我國“美術者”在商品廣告畫上很有點成就，那就是家喻戶曉的月份牌廣告畫。月份牌廣告畫以應時的美女和時裝為主要題材，在傳遞商品和時尚信息方面真是功不可沒。月份牌廣告畫風靡了那個年代，是對民國年代上海灘的民眾生活、時髦心理最準確、最典型的歷史寫照。

女裝倒大袖已風光不在，袖型細窄合體，短至肘上。1937年后，旗袍的袖長更是縮至肩下兩寸，幾近無袖，形成史無前例之特色。傳統的中式長裙日漸式微，年輕時髦女子穿著旗袍，其余便是襖褲。襖褲的風格是比較寬松、隨意。這時的襖褲也于前不同，褲子開始采用西式裁剪方式制作，肩、胸、袖的裁剪都較為稱身合體，自腰以下逐漸放松，顯得隨意、舒適。西式服裝是大都市女性追羨的，在上海等大都市里也時興西式衣裙。

自南京政府頒布新的服制令以后，民國初年制定的西洋燕尾服作為大禮服的制度正式退出歷史舞臺了，同時退出的還有東洋式的軍服。中式禮服——馬褂，也悄悄地逐步消失，僅限一些德高望重的老者還有穿著。通過前二十年的摸索，民國模式的男裝形式基本確立：西裝、中山裝、軍裝及長衫。