著名學者曹聚仁先生說，一部旗袍史，離不開長了短，短了長，長了又短，短了又長。怎么才算時髦呢？

　　1．舊式旗袍舊時風尚

　　“外婆穿著白緞碎花無袖長旗袍，留著齊耳短發，站在外公旁邊。那是30年代吧，外婆不過是鄉間小康人家的女子，那個時代就像絲緞，已將風華密密實實織在經緯間了。”

　　旗袍本是滿族婦女的服裝。17世紀前，滿族人在寒冷的北方過著半耕半牧的生活，對外征戰頻繁。他們習慣穿寬腰身直統式的服裝，男子的服裝叫長袍，女人穿的叫大衫。舊時漢族人稱滿族人為旗人，所以稱滿族婦女穿的大衫為旗袍。

　　滿族婦女做旗袍，面料多選綢緞，袍上繡滿花紋，領、袖、襟、裙都滾有花滌。袍身一般長不過腳，只有姑娘出嫁時，作為禮服，才穿過腳的。還有滿族貴族和宮里的女子穿的旗袍長過腳面，因為她們穿一種叫“寸子”的鞋，有三寸高跟。

　　1644年，滿族建立清朝，遷都北京。滿族旗袍也在中原流行起來。約100年后，旗袍取代明朝漢族婦女的長裙，成為日常服裝。以后隨著西方思想與文化傳入中國，旗袍受外來服裝影響，腰身漸瘦，肥袖變窄，袖長及衣身也時長時短。雖然基本上還是寬腰身直筒式，但已形成向曲線型演變的基礎。

　　1911年，辛亥革命推翻清朝統治，建立中華民國。清朝滅亡后，旗人多放棄穿袍，隨漢族風俗改穿大褂與長褲，因而20世紀前10年，穿著旗袍的人極少。直到20年代才略有回復。

　　但民國時期的旗袍與清末旗女之袍已有差別：1.旗女之袍寬大平直，不顯露體型；民國旗袍開省收腰，表現女性曲線。2.旗女之袍內著長褲，在開叉處可見繡花的褲腳；民國旗袍內著短褲和絲襪，開叉處露腿。3.旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物多，裝飾繁瑣。民國旗袍面料輕薄，印花織物增多，裝飾簡約。

　　正是這三個差別，使旗袍發生了質的變化。從以往對女性曲線含蓄的局部表現，變為暴露性感和全身表現。旗袍漸漸從傳統袍服演變成可與西方裙服相類比的新服裝。

　　2．新式旗袍與新的人文觀念

　　進入民國后，滿清對婦女服飾的限制與規定，被民主自由的旋風吹得七零八落。知識女性對舊款衣飾進行了大膽改革，旗袍款式年有不同。引人注目的是開契的提高

　　進入民國后，清朝在服飾上對婦女的限制與規定，被民主自由的旋風吹得七零八落。禁錮打開后，表現在服裝上，是知識女性對包裹得嚴嚴實實的舊款式衣飾的大膽改革和對自由、開放潮流的追求。

　　1920年代末到1930年代初，西方女裝盛行短裙，旗袍隨之變短。旗袍下擺從1926年以后 一升再升，至1929年已從腳面升至膝蓋處，左右開叉甚至超過腰際。女子可以大大方方露出小腿。新潮女性改穿絲襪，淘汰長褲，叉下露褲與露腿成為新舊兩種人文觀念的表現。

　　旗袍解放大腿的同時，把胳膊也解放出來，20年代的“倒大袖”，已經將手暴露在外，胳膊也露了1/4。到30年代，旗袍受馬甲啟發，徹底廢除了衣袖。有一時期，旗袍還時興加花邊，鑲滾邊，或用亮晶晶的銀片綴邊，或在前襟加花朵圖案，閃爍眩目。風行一時的超短旗袍將風化和禮教拋到一邊，成為新女性的時髦服裝。

　　1930-1940年代是旗袍的黃金時代。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都推動著時裝的產生與流行。由于旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材，在上海倍受青睞。

　　上海的上層婦女生活奢華，追趕時髦，她們崇尚西式服裝的生活方式注定了旗袍會變得緊身和高叉，以至后來出現了中西結合的改良旗袍。改良旗袍采用了胸省和腰省，第一次出現肩縫和裝袖，有的還使用較軟的墊肩。這種加入西式服裝特點的海派旗袍，從上海風靡全國。旗袍終于完成了充分展示女性身體的使命，成為中國女裝的典型代表。

　　1940年代，上海歷經戰亂，經濟蕭條，物資匱乏，物價飛漲。尺絲寸縷非常昂貴。據40年代初報紙刊載，衣料漲價百分之百，故而人們在服飾裝扮上厲行節約，倡導穿著舊衣。“只求其適體、經濟，萬一要做新的，就采用純粹的土布。。。要注意身上穿的全是國貨。”40年代的旗袍，夏季無袖，春秋緊袖，縮短了長度，很少修飾，顯得輕便得體。

　　3．新社會與旗袍的沉浮

　　“銀幕上那瑰麗的旗袍，封閉的空間，濃烈鮮艷的色彩……有多少女子在想，張曼玉是幸運的，在未老之前，真正穿一回旗袍。”

　　1949年后，穿旗袍的人很少了。參加工作的婦女都穿列寧裝，只有文藝團體的報幕員和演員偶爾穿穿旗袍。50年代初，人們對衣著美的追求轉化為對革命工作的狂熱，旗袍代表的悠閑`舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了生存空間。

　　1956年，前蘇聯領導人訪問中國，提議中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌。于是政府號召人人穿花衣裳。旗袍得以再度出現。這時的旗袍增添了健康自然的氣質，面料以棉布為主。

　　旗袍時代最終結束是在文革。紅衛兵說旗袍代表封建主義和資本主義，他們放火燒旗袍并懲罰旗袍的主人。一些勇敢的人把旗袍藏了起來，膽小的人把旗袍撕了做拖把。

　　中國人常說，三十年河東，四十年河西。誰也無法預料，80年代后，對外開放的政策使旗袍回歸社會。首先出現的是具有職業意義的旗袍，穿著這種旗袍的有賓館餐廳的女服務員、禮儀小姐、迎賓小姐等，這種旗袍像制服一樣，款式花色統一，多用化纖仿真絲面料，色彩鮮艷，開叉很高。絕不是女士們理想中的傳統旗袍。

　　不過，女士們遇到重要活動或在社交場合，又可以選擇制作考究的旗袍作為禮服了。新娘也可以把它作為結婚禮服。上海浪風服裝店從80年代恢復訂做旗袍。好旗袍由裁縫一針一線手工縫制，做一件需要兩個月。一個裁縫掌握這門手藝要經過三年培訓。服裝店的一位設計師說，訂做旗袍的人不多。因為穿旗袍不方便，而且穿的機會很少。浪風服裝店現在每月做100件。其中一半是為日本客人定做的，另一半是為海外華人和出國的婦女定做的。

　　一些人不斷預期旗袍的再度流行。但是這一天沒有到來。盡管90年代的女性向往高挑細長的身材，但是符合這種理想身材的旗袍卻沒有成為理想的時尚服裝。旗袍的主要特點是展示女性的曲線美；另一個特點是它獨片剪裁，中間沒有重疊衣料，是中國服裝中最省料的；還有它的隨意性，可用陵羅綢緞，也可以竹布一襲。但是，這些特點無法得到現代女性的認同。旗袍終究不是騎自行車、乘公交車上班的職業女性適宜的日常服裝。

　　20世紀的最后一年，王家衛的電影《花樣年華》，為那些幾乎生疏了旗袍的女性再造了傳統旗袍的夢境。影片重現了60年代海派旗袍的嫵媚。美術指導張書平說，“《花樣年華》的服裝設計是從一塊白地黑玫瑰花的布料開始的，它讓我想起我媽媽那個年代的氣味，心情與氛圍。”

　　這種心境和氛圍隨著影片的上映彌漫開來。《花樣年華》在北京和廣州的首映式都舉辦了旗袍秀，瑰麗的旗袍，封閉的空間，濃烈鮮艷的色彩......“不知有多少女子在想，張曼玉是幸運的，在沒有老之前，有機會真正穿一回旗袍”。